Mai ales astfel de produse de casă, care la prima vedere s-ar putea să nu fie ușoare. În acest articol vă voi spune cum să vă faceți singur fără dificultăți sau costuri financiare. amplificator de casă sunet.

Mulți începători în domeniul radioului știu că un amplificator de sunet, fie el centru muzical sau radioul constă dintr-un element principal, cum ar fi un microcircuit.

Circuitele integrate amplificatoare sunt utilizate pe scară largă în aparate electrocasnice, de exemplu în televizoare și difuzoare de calculator. Dar adevărul este că amplificatorul în astfel de cazuri este slab și va costa mai mult, deoarece este deja asamblat.

Pentru a asambla un amplificator de sunet, care apropo este alimentat de o sursă de alimentare de 12 V, aveți nevoie de:
Cipul de amplificator, l-a achiziționat la un magazin de radio pentru 56 de ruble
Condensatori, unul de 2200 µF, celălalt de 100 µF
Fibră de sticlă, o bucată mică este suficientă pentru microcircuitul nostru
Cutie pentru corp.
Fișă pentru conectarea unei lalele
Conectare pentru intrarea sunetului, de la căști sparte sau de la difuzoarele computerului, indiferent de unde
Comutator
Cinci fire
Radiator de racire
Patru șuruburi
Adeziv topitor la cald
Cuțit de papetărie
Fier de lipit, pentru confort, 20-40 wați
Colofoniu
Pasta termica
Lac, solvent, peroxid de hidrogen, acid citric, sare.

Toate componentele sunt gata și nu costă în total mai mult de 150 de ruble, deoarece microcircuitul poate fi scos dintr-un televizor, ceea ce este și mai puțin obișnuit pe piață, un televizor în stil vechi nu va avea un astfel de amplificator.

Pentru început, să ne înarmam cu laminat din fibră de sticlă, peroxid de hidrogen, acid citric și sare. Toată această soluție trebuie amestecată într-un vas cu înălțimea peretelui de 10 - 20 mm, amestecați în proporție de 50 ml de peroxid la 15 grame. acid citric, se adauga un praf de sare acolo, sunt suficiente 5 grame.

Următorul pas este să desenați căile viitoare ale plăcii cu lac de unghii. Facem acest lucru cu grijă, ștergând excesul cu solvent. Microcircuitul nostru necesită acest aranjament de piste.

Așteptăm aproximativ 5 minute și coborâm placa în soluție, placa ar trebui să fie gravată în 30-40 de minute. După ce a trecut timpul, este necesar să îndepărtați lacul.

Când lacul a fost șters (puteți folosi orice solvent), trebuie să verificați în lumină pentru a vedea dacă există vreo deplasare sau erori, cum ar fi lipirea unui picior de altul, dacă există o eroare; corectat cu un cuțit utilitar.

Acum placa trebuie acoperită cu un strat de tablă, mai întâi îmbrăcăm șinele cu colofoniu, apoi coacim toate pistele cu un fier de lipit. Apoi atașăm microcircuitul și îl lipim strict la picioare. Microcircuitul nu poate fi supraîncălzit;

Apoi, puteți lipi firele, mai întâi lipim ieșirea sunetului, luăm două fire și le lipim la mufa noastră pentru conectarea lalelei. Avem o singură ieșire de sunet.

După ce iese sunetul, lipiți un jumper între piciorul 4 și 7, acesta este un minus.

Apoi lipim un condensator de 100 uF pe a treia pistă.

O lipim plus pe pistă și minus pe cealaltă parte a șenilei, ca în fotografie.

Pentru alimentare ai nevoie de un filtru, acesta va fi un condensator de 2200 uF. Lipiți-l la plusul și minusul sursei de alimentare.

Lipim două fire pe căile de alimentare.

Următorul pas este lipirea mufei de intrare audio.

În acest moment, amplificatorul este complet gata înainte de a-l instala în carcasă, este mai bine să îl verificați fixându-l mai întâi pe radiator. După verificare, puteți instala totul în carcasă. Mai întâi, să tăiem găuri pentru instalarea radiatorului folosind un cuțit utilitar.

Fotografia arată că totul se potrivește bine. Apoi trebuie să fixați radiatorul cu patru șuruburi.

Când radiatorul este bine așezat, puteți face găuri pentru conectarea la difuzor prin lalea și întrerupătorul de alimentare. Lipim totul cu lipici fierbinte. Apoi puteți instala amplificatorul pe calorifer folosind pastă termică.

Un articol despre cum puteți asambla un amplificator cu propriile mâini, care are un sunet la nivel de fabrică, mediu interval de preț. Mai jos vom descrie asamblarea unui ULF complet, care include un preamplificator, un amplificator de putere audio, un indicator, protecție și două surse de alimentare. Toate acestea sunt colectate într-o locuință de la Radiotekhnika. Pentru a mări schema electrică, faceți clic.

Din multe diverse scheme cele care, dupa parerea mea personala, sunt optime din punct de vedere al raportului pret/calitate. Nu am făcut alte modificări decât cele descrise la diagramele originale, totul a fost făcut așa cum este. Pentru a alimenta amplificatorul de putere, am luat un transformator toroidal cu două înfășurări secundare identice de 20 V fiecare cu o putere de aproximativ 100 W și l-am fixat pe un substrat metalic în partea de jos a carcasei amplificatorului, după ce am găurit în prealabil un orificiu necesar. diametrul în ea. Lângă această transă plasăm redresorul amplificatorului de putere. Asamblam un bloc de 6 condensatoare de 4700 μF x 50V, 3 per brat si bypass cu doi condensatori de film de 1 μF. Preamplificatorul, indicatorul, protecția și comutarea vor funcționa de la transformatorul original.

Preamplificator cu trei amplificatoare operaționale NE5532 – sunetul este excelent! Din anumite motive, nu am găsit un mod de liniaritate pentru răspunsul în frecvență, un coeficient hormonal pentru acești specificatori în fișa de date, dar există date care sunt de 0,007%. Este rău că nu există compensare a sonorității și implementarea sa este posibilă, din nou, cu un rezistor special. Acesta este exact blocul de ton care va intra în amplificatorul meu complet. Nu am putut găsi placa, așa că a trebuit să o dezvolt eu. Poate .

Amplificatorul de putere la o tensiune de +/- 27 volți și la aplicarea unei undă sinusoidală cu o frecvență de 1 kHz la o sarcină de 4 ohmi a produs 104 wați. Desigur, există multe alte circuite de amplificator de putere, dar l-am ales pe acesta pentru că este simplu, ieftin și calitatea sunetului este incomparabil mai bună decât cea a .

Nu conectați firul comun al sursei de alimentare a amplificatorului de putere la cadrul carcasei direct ca preamplificator! Apare un zumzet de joasă frecvență, tocmai de aceea problema cu sursa de protecție a rămas nerezolvată, deoarece Când conectați firul de protecție comun la firul comun al amplificatorului de putere, apare și un ușor zumzet. Prin urmare, circuitul de protecție este pornit în acest moment Funcționează doar ca un circuit de întârziere la pornire în acest mod, nu există zgomot inutil. Ca bobină într-un amplificator de putere, o bobină de la Holton, centrala proprie a Radiotekhnika, a fost perfectă.

Teste. Detaliu excelent al sunetului, panoramă stereo bună. Cât despre bas, totul este bine și aici, este clar, dar nu dur. Radiatoarele tranzistoarelor de pre-ieșire sunt calde, radiatoarele tranzistoarelor de ieșire sunt reci, așa ar trebui să fie. Puterea este de 100 wați la 4 ohmi, nu există nicio modalitate de a măsura factorul de distorsiune, dar cred că este mic.

Cu siguranță mulți și-ar dori să aibă acasă un sistem audio 5.1, dar prețurile pentru astfel de amplificatoare sunt adesea destul de mari. Vă spun cât de simplu și nu foarte costisitor este să asamblați 4 amplificator de canal Pentru sistem similar. După ce am scotocit pe internet, am ales cel mai ușor de asamblat și cel mai ieftin amplificator cu suficientă putere. Și anume, un amplificator bazat pe cipul destul de popular TDA 1558Q Acest cip în sine este deja un amplificator gata făcut cu 4 canale, cu o putere de 11 W pe canal, dar această putere nu va fi suficientă pentru a obține un sunet surround de înaltă calitate. , asa ca il vom conecta folosind metoda bridge, mai usor vorbind, împerechem 2 canale si obtinem un amplificator pe 2 canale cu o putere de 22 W pe canal. Astfel, luăm două microcircuite și ajungem la 4x22 wați. Dacă atingem microcircuitul separat, atunci unul dintre avantaje poate fi numit cea mai simplă schemă conexiuni, nu pret mareși putere decentă la tensiune unipolară scăzută, protecție la scurtcircuit. supraîncălzire și nu conexiunea corectă nutriţie. Dezavantaje: randament scazut de aproximativ 50% ( Curent mare consum și încălzire mare chiar și în modul inactiv) De asemenea, pornit putere de vârf Sunetul se întrerupe brusc și se transformă într-un vuiet.
Acum să trecem la asamblare și să ne familiarizăm mai întâi cu diagrama.

Circuitul este extrem de simplu și poate fi asamblat în 10-15 minute simplitatea acestuia îi permite să fie lipit prin montare la suprafață. De asemenea, merită amintit că circuitul are caracteristicile termice ale unui fier de călcat și necesită un radiator de aproximativ 600 cm2. zonă și fie o carcasă deschisă, fie răcire forțată sub formă de ventilator.
Iată setul de piese de care aveam nevoie pentru a asambla amplificatorul.

Am folosit două punți de diode pentru că am folosit un transformator cu două înfășurări similare, de obicei, unul de 8 A este suficient.
Două mufe de 3,5 au fost achiziționate separat pentru a fi incluse în placa audio a computerului.

Acum cred că putem trece la asamblarea efectivă a amplificatorului. nu am avut bloc terminat sursă de alimentare și a trebuit să o montez singur și vă recomand să faceți același lucru deoarece nu este ușor să găsiți surse de alimentare gata făcute cu rezerva de putere necesară deoarece la o tensiune de 17 V un microcircuit consumă aproximativ 3 A chiar și atunci când "tăcut". De asemenea, dacă deconectați al 14-lea pin, amplificatorul va intra în „modul de repaus”, iar consumul de curent va fi redus la câteva sute de mA.
Și deci, mai întâi, să găsim un transformator puterea necesară, apoi puteți lipi singur redresorul, dar tot recomand să luați o punte de diode gata făcută. Îl luăm și îl instalăm pe un calorifer mic. (nu am avut unul mic)

Apoi lipim condensatorii

Deoarece trebuia să instalez și un transformator pentru un alt dispozitiv, am decis să separ sursa de alimentare de amplificatorul în sine.

De când am folosit acest amplificator pt computer de acasă apoi am decis să „conectez” pornirea amplificatorului cu pornirea computerului cum se face acest lucru este descris în acest articol () Nu am mers exact la fel ca în articolul am conectat releul la galben și negru; (12 V) fire care provin de la sursa de alimentare unitate de sistemși a scos un fir de la ea la sursa de alimentare a amplificatorului. De asemenea, aș dori să spun că cu cât tensiunea este mai mare, cu atât calitate mai bună a sunetului pe volum mare dar corespunzator creste si incalzirea, tensiunea optima de alimentare este de 15 V, cand se depaseste pragul de 17 volti amplificatorul tace (in timp ce tensiunea este depasita) asa ca daca nu se aude sunet se masoara tensiunea.
Acum să trecem la asamblarea amplificatorului în sine. Deoarece circuitul de conectare al microcircuitului este primitiv și probabil nu ar putea fi mai simplu, am decis să lipim totul prin montare la suprafață.
Pentru început, atașăm microcircuitele la radiator, se recomandă mai întâi să acoperim punctul de conectare cu pastă termică

După aceasta, uitându-ne la diagramă, îndoim contactele necesare (14, 5, 13 - Sursa de alimentare plus. 3, 7, 11 - Sursa de alimentare minus. Etc.) Puteți mușca contactele în exces, astfel încât acestea să nu ajungă în cale.

După ce ați lipit toate firele și condensatorii necesari, trebuie să scăpați de „fragilitatea” nesigură (atunci când este montat), vă recomand să utilizați adeziv termofuzibil pentru a umple cu atenție contactele, astfel încât să evitați scurt-circuitîntre ei.

În esență, amplificatorul ca atare este gata, adică. el poate funcționa deja pe deplin. Dar mă îndoiesc serios că cineva va fi gata să-și decoreze biroul cu o astfel de piesă de feronerie. Și, prin urmare, este nevoie de o carcasă, totul depinde de imaginația ta, tocmai am luat carcasa de pe o unitate de disc spartă.
Pentru început, am folosit același lipici fierbinte pentru a asigura mufa din tava de disc și mi-am lipit LED-ul.

Amplificatorul este gata. Nu am instalat controale de volum și balans din motivul că acum chiar și cele mai bugetare plăci audio sunt echipate cu un software excelent pentru aceste scopuri.
Dacă vorbim despre preț, atunci totul aici nu este foarte scump.
1. Microcircuite TDA1558Q – 80 rub. 1 buc.
2. Condensatoare (0,22 uF 4 buc. 0,1 uF 2 buc.) 35 rub. pentru tot
3. Condensator 25V 6800uF 38 rub. 1 bucată
4. Pastă termică 40 frec.
5. Punte de diode 1000V 8A 20 frec.
Totul a fost achiziționat în magazine specializate din piața radio.
Mult succes celor care doresc să repete!

Într-o zi am avut nevoie de un amplificator final pentru casa mea, care să facă parte din complex: PRIBOY E104S -> Radiotehnika UP-001 -> Final amplificator -> VEGA 50AC-106. Cerințele au fost: calitate decentă a sunetului, utilizarea unui design existent. În același timp, nu m-am limitat la cercetări de circuite gata făcute în rețea sau în literatura de radio amatori, ci am încercat să-mi creez propriul amplificator pe baza experienței și a materialelor existente. Acest articol este dedicat acestui amplificator.

Întrucât umplerea electrică nu este atât de rea, iar pentru un radioamator, găsirea unei locuințe este o bătaie de cap care subminează sănătatea națională a țării noastre, problema locuinței trebuie abordată mai întâi. Există multe opțiuni pentru rezolvarea problemei, am decis să iau ca bază corpul amplificatorului sovietic „Electron 104-stereo” produs în 1977 și recomand cu tărie ca toată lumea să caute acest amplificator defect pentru cazul viitor și pentru împrumut profitabil. a unui transformator coborâtor (care va fi și principalul element de alimentare al amplificatorului). Aceste amplificatoare au fost folosite aproape universal în cluburi de teatru, școli, grădinițe și săli de adunări. Ceea ce spun este că este timpul să începem să ne facem „prieteni” în școli. Carcasa acestui amplificator este un exemplu izbitor al folosirii risipitoare a aluminiului, care vă permite să utilizați posibilitățile de proiectare a carcasei pentru amplificatoare puternice. În același timp, dezavantajul acestui caz este apropierea unuia dintre canale de transformatorul de putere (săgeată albastră), care poate da naștere unui astfel de fenomen precum prezența într-unul dintre canale a unui amplificator de fundal cu o frecvență. adică un multiplu al frecvenței rețelei. Prin urmare, s-a decis mutarea locației podului de diode (săgeata verde).

Circuitul de alimentare nu are caracteristici speciale și este de fapt circuitul de alimentare al amplificatorului original, dar cu un design modificat. Etapa finală a plasării tuturor componentelor electrice este ilustrată mai jos.

Acum putem trece la partea electrică. Amplificatorul este o topologie clasică Lean, cu modificări și completări. Parametrii amplificatorului:

Caracteristică - Magnitudinea:

• Domeniul tensiunii de alimentare: ±24...35V
• Banda de frecventa reproductibila, nu mai: 20-20000Hz
• Putere efectivă de ieșire, sarcină de 4 ohmi și alimentare ±35V: 80W
• Coeficient de distorsiune armonică, la puterea maximă de ieșire și semnal de intrare - sinus 1 kHz: 0,004%
• Coeficient de distorsiune armonică, la puterea maximă de ieșire și semnal de intrare - sinus 20 kHz: 0,02%
• Raportul semnal-zgomot, la o frecvență de 1 kHz, nu mai puțin de - 95 dB

Circuit amplificator audio

Etapa de intrare a amplificatorului de putere este asamblată după un circuit diferenţial pe tranzistoarele T3 şi T4, încărcat pe un generator de curent stabil, realizat după un circuit clasic tradiţional pe tranzistorul T5. Emițătorii tranzistoarelor în trepte diferențiale includ rezistențele R3, R4, R6, R7, care joacă rolul de OOS local, reducând astfel neliniaritatea rezistenței interne a joncțiunii emițătorului. Regiunea colector a etajului de intrare include o oglindă de curent pe elementele T1 și T2, cu rezistențe suplimentare în emițători pentru a reduce influența efectului Early, pentru a obține o echilibrare mai precisă a etapei de intrare.

Mai mult, a doua treaptă de amplificare este realizată pe tranzistorul T6 conform circuitului amplificator de tensiune și include o corecție bipolară. Circuitul de polarizare este realizat conform unui circuit „diodă zener tranzistor” folosind elementul T8. Instalat pe calorifer împreună cu treapta de ieșire, servește și ca stabilizator termic. Includerea rezistenței de reglare a curentului de repaus R22 se face astfel încât să se asigure siguranța circuitului de ruperea accidentală a motorului de contact detașabil și, în legătură cu aceasta, pentru a preveni o creștere bruscă a curentului de repaus al ieșirii. etapă. Curentul către circuitul de polarizare este, de asemenea, furnizat de la un generator de curent stabil pe tranzistorul T7, care are o sursă comună tensiune de referință cu un generator pentru treapta diferenţială (diode D1, D2). Etapa de ieșire este realizată conform unui circuit de urmărire emițător simetric. Semnalul de ieșire trece prin filtrul de ieșire R37L2 și circuitul Zobel (R36C8), ceea ce împiedică amplificatorul să se autoexcite la frecvente inalte.

Unele oscilograme

1) Sinusoid 1kHz, 80W

2) Sinusoid 20kHz, 80W

3) Undă pătrată 1kHz

4) Undă pătrată 1kHz

Design și detalii amplificatorului audio pentru acasă

Bobina L2 este înfășurată pe orice creion (trageți creionul din bobină), cu un fir cu o secțiune transversală de 1 mm și conține 10-12 spire. Tranzistorul T8 este instalat pe radiator, împreună cu tranzistoarele de ieșire. Toate tranzistoarele trebuie izolate una de alta prin distanțiere de mica. Pentru a reduce efectul schimbărilor de temperatură asupra valorii tensiune DC la ieșirea amplificatorului, se recomandă presarea tranzistoarelor T1, T2 și T3, T4 împreună în perechi cu legături din PVC sau termocontractabil. Elementele T9-T10 sunt amplasate pe plăci separate de aluminiu (radiatoare), cu o zonă de dispersie de 30-40 cm2. Desenul plăcii de circuit imprimat este realizat pentru a se potrivi cu structura existentă în cazul meu, desenul a fost desenat pe hârtie cu un creion. Universal PCB, vedere de sus, arată astfel (nu este testat sau verificat, pot apărea erori).

fisierul acestuia poate fi gasit aici.

Setare ULF Prima comutare trebuie făcută prin rezistențe limitatoare de curent din sursa de alimentare, precum și cu o sarcină echivalentă, după încălzire și asigurarea faptului că toate componentele circuitului funcționează normal, adică. nu provoca situații stresante pentru tine și oamenii din jurul tău. După aceasta, puterea completă este furnizată amplificatorului fără a îndepărta rezistența echivalentă. Rezistorul trimmer R15 este folosit pentru a atinge zero la ieșirea amplificatorului, iar rezistorul trimmer R22 este folosit pentru a seta curentul de repaus în 40-50 miliamperi. Rezultatul: cu adevărat plin de viață și sunet bun

, excelent low end (și acesta este pe un 50AC-106!), au fost asamblate 4 exemplare, toate pornite de prima dată.

A fost cu mult timp în urmă, am decis să scriu abia acum.
Au fost disponibile difuzoare S-30B. am vrut sa fac acustica casei

la calculator. Amplificatorul lipsea.

Am fost la cumpărături. Cel mai mic preț pentru amplificatoare/receptoare de putere redusă (difuzoare de 30 de wați la vârf) este de aproximativ 6.000 de ruble.

Am decis să o fac eu.

Tub - pentru fluxuri audio și există o mulțime de probleme. Instalarea celor cu tranzistori durează mult, iar baza elementului trebuie selectată cu precizie, deoarece erorile la piesele vândute în piețe și magazine ajung uneori până la 10%.

În cele din urmă, alegerea a căzut pe microcircuite.

După ce am căutat pe Google și am citit forumurile, am ales cipul TDA2050.

Schema de conectare:

După cum puteți vedea, trusa de caroserie este minimă.

Au nevoie și de calorifere.

Am luat 500 de ruble. și s-a îndreptat către piețele și magazinele de radio.

Întreaga bază a elementului a costat puțin mai mult de 100 de ruble.

Era nevoie și de o sursă de energie. Nu voi intra în detalii despre nutriție. Punte de diodă + conectori de ieșire - încă aproximativ 100 de ruble.

Am cumpărat calorifere de pe piață dintr-un ciot vechi, 2 bucăți pentru 20 de ruble fiecare.

Am cumpărat alte lucruri mărunte, despre care vor fi discutate mai jos.

Întors acasă. Trebuie să facem timbre. Am decis să nu mă deranjez mult timp. Am scos o bucată de PCB din coșuri, am marcat căile și le-am desenat manual cu un marker, așa cum se arată în fotografia de mai jos.

L-am gravat cu clorură ferică (din nou, l-am luat din provizii vechi).

Sursa de alimentare este puțin mai responsabilă. Aici, însă, am găurit prin PCB, deoarece condensatoarele sunt mari și dacă le lipiți de sus, sarcina mecanică pe folia de cupru va fi mare și se poate dezlipi. Ei bine, + stabilizatori pentru +-12 volți, pentru orice eventualitate, pentru viitor le-am atașat la diode zener obișnuite + un tranzistor cu rezistor;)

Despre transformator puțin mai târziu.

Am conectat totul cu un baldachin. S-au conectat sursa de sunet și difuzoare. Opriți autoexcitarea. Sună și atât. Am lipit 100nan film mikruh conders direct la picioarele de putere. Emoția a dispărut. L-am rulat o oră și a funcționat.

Acum corpul.
Era un vechi Vega 10U-120S întins în jur (transformatorul era făcut din el)

Am aruncat totul afară din el, cu excepția transei.
Am curățat argintul și am pus o farfurie pe panoul frontal. Am vopsit totul (vopseaua obișnuită cu spray a rămas mată).
Asta sa întâmplat. (Am făcut-o acum 2 ani, așa că este deja ponosit):

Sursa de alimentare a fost conectată la locul celor 2 condensatoare care erau acolo:

Controlul volumului este o variabilă obișnuită de 2 kilo-ohmi:

Am înșurubat amplificatoarele pe 1 șurub. Sunt ușoare, așa că țin în siguranță:

Am cumpărat odată un regulator (variabil) pentru 10 ruble:

Fire pentru semnal audio: Am cumpărat 2 metri de cablu de microfon pentru 30 de ruble pe metru.

Totul a început să arate așa:

Pe peretele din spate există o priză pt semnal de intrare iar terminalele sunt oprite.

Răsucit. Am conectat computerul și difuzoarele. Totul a funcționat imediat și fără nicio reclamație.

Nu sunt un mare cunoscător al sunetului. Nu se joaca la urechile mele mai rau de atat, care este vândut în magazin la un preț de 6-10 mii de ruble. Dar este cu siguranță mai bine decât era atunci când această carcasă a amplificatorului își avea curajul original. Creșterile înalte păreau normale, basul mai mult sau mai puțin tăiat. Probabil că a fost rău din cauza conderului vechi uscat din organele bătrâne.

În general, după ce toate acestea au fost gata, din 500 de ruble au rămas 30 de ruble Toate acestea ținând cont de călătoriile de la magazine la magazine.

După ceva timp, am luat un subwoofer Magnat Monitor Sub 200 A (la vremea aceea mă costa 5.000 de ruble). Dar aceasta este deja o conversație despre acustică și un subiect diferit.

De atunci nu m-am plâns niciodată de sunet. Totul funcționează impecabil. Suficient pentru muzica de fundal atat la filme cat si la petreceri, ca sa asculte vecinii.

p.s. Această poveste s-a întâmplat cu mult timp în urmă, așa că unii oameni ar fi putut minți puțin în unele momente.