Тем более такие самоделки, которые на первый взгляд могут оказаться не легкими. В этой статье я расскажу как без каких-либо затруднений и финансовых затрат сделать свой самодельный усилитель звука.

Многие начинающие в радио деле знают, что усилитель звука, будь он что в музыкальном центре или магнитоле состоит из главного элемента, такого как микросхема.

Интегральные микросхемы усилителей широко распространены в бытовой технике, например в телевизорах и компьютерных колонок. Но дело в том, что усилитель в таких случаях слабый, а стоить он будет дороже, так как уже собран.

Для того, чтобы собрать усилитель звука, питается он кстати от 12 в блока питания, нужно:
Микросхема усилителя, приобрел её в радиомагазине за 56 рублей
Конденсаторы, один на 2200 мкф, другой на 100 мкф
Стеклотекстолит, для нашей микросхемы хватит маленького кусочка
Короб для корпуса.
Штекер под подключение тюльпана
Штекер для входа звука, от сломанных наушников или от компьютерных колонок, не важно откуда
Включатель
Пять проводов
Радиатор охлаждения
Четыре шурупа
Термоклей
Канцелярский нож
Паяльник, для удобства ватт на 20-40
Канифоль
Термопаста
Лак, растворитель, перекись водорода, лимонная кислота, соль.

Все компоненты готовы и стоят они в сумме не больше 150 рублей, тем что микросхему можно вытащить из телевизора, который еще более менее распространен на рынке, в телевизоре старого образца такого усилителя не будет.

Вооружимся для начала стеклотекстолитом, перекисью водорода, лимонной кислотой и солью. Весь этот раствор необходимо замешать в чаше с высотой стенок 10 - 20 мм, мешаем в пропорции 50 мл перекиси на 15 грамм лимонной кислоты, туда же добавляем щепотку соли, хватит 5 грамм.

Следующим шагом будет вырисовка лаком для ногтей будущих дорожек платы. Делаем это аккуратно, излишки вытираем растворителем. Для нашей микросхемы необходимо такое расположение дорожек.

Ждем минут 5 и опускаем плату в раствор, в среднем плата должна протравиться за 30-40 минут. После того, как время прошло необходимо удалить лак.

Когда лак вытерли (можно любым растворителем) нужно проверить на свету, нет ли смещения и ошибок, таких как налипание одной ножки на другую, при ошибке это можно исправить канцелярским ножом.

Теперь плату надо покрыть слоем олова, сначала промазываем дорожки канифолью, затем паяльником лудим все дорожки. Затем приставляем микросхему и припаиваем её строго к ножкам. Перегревать микросхему нельзя, может оказаться не рабочей.

Далее можно припаивать провода, сначала припаяем выход звука, возьмем два провода и спаяем с нашим штекером под подключение тюльпана. Выход звука у нас один.

После выхода звука припаиваем перемычку между 4 ножкой и 7, это минус.

Затем к третьей дорожке паяем конденсатор на 100 мкф.

Плюс его паяем к дорожке а минус уже к другой стороне дорожки, как на фото.

Для питания нужен фильтр, им будет конденсатор на 2200 мкф. Припаиваем его к плюсу и минусу питания.

К дорожкам питания паяем два провода.

Следующий шаг, пайка штекера входа звука.

На этом усилитель полностью готов, перед установкой в корпус лучше его проверить, заранее закрепив на радиаторе. После проверки можно устанавливать все в корпус. Для начала прорежем отверстия для установки радиатора с помощью канцелярского ножа.

На фото видно, что все подошло хорошо. Затем нужно закрепить радиатор четырьмя шурупами.

Когда радиатор крепко сидит можно проделывать отверстия под подключение к динамику через тюльпан и включатель для питания. Все клеим на термоклей. Потом можно устанавливать усилитель на радиатор через термопасту.

Статья о том, как можно своими руками собрать усилитель, который имеет звучание на уровне заводских, среднего ценового диапазона. Нижее будет описана сборка полного УНЧ, в состав которого входят предусилитель, усилитель мощности звука, индикатор, защита, два блока питания. Всё это собрано в корпусе от Радиотехники. Для увеличения электросхемы - клик.

Из множества различных схем те, что по моему личному мнению, являются оптимальными по соотношению цена/качество. Никаких изменений кроме описанных в оригинальные схемы не вносил, всё сделано так, как оно есть. Для питания усилителя мощности взял тороидальный трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 20 В мощностью около 100 Вт и прикрутил его болтом к металлической подложке на дне корпуса усилителя, предварительно просверлив в ней отверстие нужного диаметра. Рядом с этим трансом располагаем выпрямитель усилителя мощности. Собираем блок из 6 конденсаторов по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плечо и шунтируем двумя плёночными конденсаторами по 1 мкФ. Предусилитель, индикатор, защита и коммутация будут работать от родного трансформатора.

Предусилитель на трёх ОУ NE5532 – звук отличный! Есть режим линейности АЧХ, коэффициента гормоник на данные опреционники в даташите я почему то не нашёл, но есть данные что 0,007 %. Плохо, что нет тонкомпенсации и её реализация возможна опять же со специальным резистором. Как раз этот темброблок и пойдёт в состав моего полного усилителя. Плату не нашёл, пришлось разрабатывать самому. Можно .

Усилитель мощности при напряжении +/- 27 Вольт и при подаче синусоиды частотой 1 кГц при 4-х омной нагрузке выдал 104 Ватта. Конечно, существует множество других схем усилителей мощности, но я выбрал эту, потому что она простая, дешёвая и качество звучания несравнимо лучше чем у .

Общий провод блока питания усилителя мощности с рамой корпуса непосредственно как предусилитель не соединять! Появляется низкочастотный гул, как раз поэтому проблема с питанием защиты так и осталась нерешённой, т.к. при присоединении общего провода защиты с общим проводом усилителя мощности также появляется небольшой гул. Поэтому схема защиты на данный момент функционирует только как схема задержки включения включения, в таком режиме никаких лишних шумов нет. В качестве катушки в усилителе мощности прекрасно подошла катушка от Холтона - родного мощника Радиотехники.

Испытания. Отличная детализация звука, хорошая стереопанорама. Что касается баса – тут тоже всё в порядке, он чёткий, но не жёсткий. Радиаторы предвыходных транзисторов тёплые, выходных – холодные, так и должно быть. Мощность 100 Ватт на 4 Ома, замерить коэффициент искажений возможности нет, однако думаю он небольшой.

Наверняка многие хотели бы иметь дома аудио систему 5.1 но за частую цены на такие усилители довольно большие. Я же расскажу как просто и не очень дорого собрать 4-х канальный усилитель для подобной системы. Покопавшись в интернете я выбрал наиболее простой в сборке и не дорогой усилитель достаточной мощности. А именно усилитель на довольно популярной микросхеме TDA 1558Q Сама по себе эта микросхема уже представляет из себя готовый 4-х канальный усилитель мощностью 11 Вт на канал, но этой мощности будет мало для получения качественного и объемного звука поэтому мы будем подключать ее мостовым методом, проще говоря мы спариваем 2 канала и получаем 2-х канальный усилитель мощностью по 22 Вт на канал. Таким образом мы берем две микросхемы и в итоге получаем 4х22 ватта. Если отдельно коснутся микросхемы то из достоинств можно назвать простейшую схему подключения, не высокую цену и достойную мощность при небольшом однополярном напряжении, защита от К.З. перегрева и не верного подключения питания. К недостаткам: низкий КПД порядка 50% (Высокий ток потребления и большой нагрев даже в холостом режиме) Так же на пиковой мощности звук резко обрезается и превращается грохот.
Теперь перейдем к сборке и для начала ознакомимся со схемой.

Схема предельно проста и собирается за 10-15 минут, ее простота позволяет спаять ее навесным монтажом, также стоит напомнить что схема обладает тепловыми характеристиками утюга и для нее необходим радиатор примерно 600 см2 площадью и либо открытый корпус либо принудительное охлаждение в виде вентилятора.
Вот тот набор деталей который понадобился мне для сборки усилителя.

Я использовал два диодных моста по той причине что использовал трансформатор с двумя схожими обмотками, обычно вполне хватит и одного на 8 А.
Отдельно были куплены два штекера 3,5 для включения в аудио карту компьютера.

Теперь думаю можно перейти собственно к сборке усилителя. У меня не было готового блока питания и мне пришлось собирать его самому, и вам рекомендую сделать тоже самое поскольку не просто найти готовые БП с необходимым запасом мощности поскольку при напряжении в 17 В одна микросхема потребляет порядка 3 А даже когда «молчит». Так же если отключить 14-й контакт то усилитель перейдет в «Спящий режим» и ток потребления сократится до пары сотен мА
И так для начала найдем трансформатор необходимой мощности, затем можно самому спаять выпрямитель но я все таки посоветую взять уже готовый диодный мост. Берем и устанавливаем его на не большой радиатор. (у меня не было маленького)

Затем припаиваем конденсаторы

Поскольку мне так же необходимо было установить трансформатор и для другого устройства я решил отделить БП от самого усилителя.

Поскольку я использовал этот усилитель для домашнего компьютера то решил «связать» включение усилителя с включением компьютера как это сделать рассказывается в этой статье () Я пошел не совсем тем путем что в статье я подключил реле к желтому и черному (12 В) проводам идущим из БП системного блока и вывел из него провод к БП усилителя. Еще хочется сказать что чем выше напряжение тем качественнее звук на большой громкости но и соответственно нагрев тоже растет, оптимальное напряжение питания 15 в при превышении порога в 17 вольт усилитель замолкает (На то время пока напряжение превышено) так что если нет звука измерьте напряжение.
Теперь перейдем к сборке собственно самого усилителя. Поскольку схема включения микросхемы примитивна проще наверное быть и не может, я решил спаять все навесным монтажом.
Для начала крепим микросхемы на радиатор предварительно рекомендуется промазать место соединения термопастой

После этого глядя на схему отгибаем необходимые контакты (14, 5, 13 – Плюс питания. 3, 7, 11 – Минус питания. И т.д.) Лишние контакты можно откусить чтобы они не мешались.

После того как вы припаяли все необходимые провода и конденсаторы необходимо избавится от не надежности «хлипкости» (при навесном монтаже) я рекомендую воспользоваться термоклеем аккуратно залить контакты таким образом чтобы избежать короткого замыкания между ними.

По сути усилитель как таковой готов т.е. он уже может полноценно функционировать. Но я сильно сомневаюсь что кто-то будет готов украсить свой стол такой железкой. И поэтому необходим корпус, тут уже все зависит от вашей фантазии, я просто взял корпус от сломанного дисковода.
Для начала все тем же термоклеем закрепил заглушку от лотка диска и приклеил свой светодиод.

Усилитель готов. Я не устанавливал регуляторов громкости и баланса по той причине, что сейчас даже самые бюджетные аудио карты снабжены прекрасным ПО для этих целей.
Если коснуться цены, то тут все не очень дорого
1. Микросхемы TDA1558Q – 80 руб. 1шт.
2. Конденсаторы (0,22 мкф 4 шт. 0,1 мкф 2 шт.) 35 руб. за все
3. Конденсатор 25В 6800мкф 38 руб. 1 шт.
4. Термопаста 40 руб.
5. Диодный мост 1000в 8А 20 руб.
Все было куплено в специализированных магазинах радиорынка.
Желающим повторить удачи!

В один прекрасный миг мне потребовался оконечный усилитель для дома, который входил бы в состав комплекса: ПРИБОЙ Э104С -> Radiotehnika УП-001 -> Оконечный усилитель -> ВЕГА 50АС-106. Требования были такие: приличное качество звучания, использование существующего конструктива. При этом я не стал ограничиваться готовыми схемотехническими изысканиями в сети или в радиолюбительской литературе, а попытался создать свой усилитель, на основе имеющегося опыта и материала. Данному усилителю и посвящена эта статья.

Поскольку электрическая начинка еще полбеды, а для радиолюбителя поиск корпуса является головной болью, подрывающей национальное здоровье нашей страны, проблему корпуса следует затронуть в первую очередь. Есть множество вариантов для решения проблемы, решил взять за основу корпус советского усилителя «Электрон 104-стерео» выпуска 1977 г. и всем настоятельно рекомендую искать этот неисправный усилитель для будущего корпуса и для выгодного заимствования понижающего трансформатора (который также будет являться главным элементом питания усилителя). Данные усилители почти повсеместно эксплуатировались в театральных кружках, школах, детских садах в актовых залах. Веду речь к тому, что пора бы начинать заводить «друзей» в школах. Корпус данного усилителя представляет собой яркий пример неэкономного расходования алюминия, что позволяет использовать возможности конструктива корпуса для мощных усилителей. Вместе с тем недостатком данного корпуса является близость одного из каналов к трансформатору питания (синяя стрелка), что может породить такое явление как присутствие в одном из каналов усилителя фона, частотой, кратной частоте сети. Поэтому, было решено перенести месторасположение диодного моста (зеленая стрелка).

Схема питания особенностей не имеет и представляет собой фактически схему питания изначального усилителя, но с измененным конструктивом. Окончательный этап размещения всей электрической составляющей проиллюстрирован ниже.

Теперь можно перейти к электрической части. Усилитель представляет собой классическую топологию Лина, с изменениями и дополнениями. Параметры усилителя:

Характеристика - Величина :

• Диапазон питающих напряжений: ±24...35В
• Полоса воспроизводимых частот, не уже: 20-20000Гц
• Эффективная выходная мощность, при нагрузке 4 Ом и питании ±35В: 80Вт
• Коэффициент гармонических искажений, при максимальной выходной мощности и входном сигнале – синус 1кГц: 0,004%
• Коэффициент гармонических искажений, при максимальной выходной мощности и входном сигнале – синус 20кГц: 0,02%
• Отношение сигнал/шум, на частоте 1кГц, не менее - 95дБ

Схема усилителя звука

Входной каскад усилителя мощности собран по дифференциальной схеме на транзисторах Т3 и Т4, нагруженный на генератор стабильного тока, выполненный по традиционной классической схеме на транзисторе Т5. В эмиттеры транзисторов дифференциального каскада включены резисторы R3, R4, R6, R7 играющие роль местной ООС, таким образом было достигнуто снижение нелинейности внутреннего сопротивления эмиттерного перехода. В коллекторную же область входного каскада включено токовое зеркало на элементах T1 и T2, с дополнительными резисторами в эмиттерах для снижения влияния эффекта Эрли, для достижения более точной балансировки входного каскада.

Далее, второй каскад усилителя выполнен на транзисторе T6 по схеме усилителя напряжения и имеющий в своем составе двухполюсную коррекцию. Цепь смещения выполнена по схеме «транзисторного стабилитрона» с использованием элемента T8. Установленный на радиатор вместе с выходным каскадом, он выполняет еще и функцию термостабилизатора. Включение резистора подстройки тока покоя R22 выполнено таким образом, чтобы обеспечить безопасность схемы от случайного обрыва движка съемного контакта, и в связи с этим, предотвратить резкое повышение тока покоя выходного каскада. Ток на цепь смещения подается также с генератора стабильного тока на транзисторе T7, имеющего общий источник опорного напряжения с генератором для дифференциального каскада (диоды D1,D2). Выходной каскад выполнен по симметричной схеме включения эмиттерных повторителей. Выходной сигнал проходит через выходной фильтр R37L2 и цепь Зобеля (R36C8), предотвращающий самовозбуждение усилителя на высоких частотах.

Немного осциллограмм

1) Синус 1кГц, 80Вт

2) Синус 20кГц, 80Вт

3) Меандр 1кГц

4) Меандр 1кГц

Конструкция и детали домашнего аудиоусилителя

Катушка L2 наматывается на любом карандаше (карандаш вытащить из катушки), проводом сечением 1 мм и содержит в себе 10-12 витков. Транзистор Т8 устанавливается на радиатор, вместе с выходными транзисторами. Все транзисторы должны быть изолированы друг от друга через слюдяные прокладки. Для снижения влияния изменения температуры на значение постоянного напряжения на выходе усилителя, рекомендуется прижать попарно друг с другом транзисторы Т1, Т2 и Т3, Т4 ПВХ-стяжками или термоусадкой. Элементы Т9-Т10 располагаются на отдельных алюминиевых пластинах (радиаторах), площадью рассеивания 30-40см2. Рисунок печатной платы делается под существующий конструктив, в моем случае чертеж рисовался на бумаге карандашом. Универсальная печатная плата, вид сверху, выглядит следующим образом (не тестировалась и не проверялась, возможны ошибки). её файл можно тут.

Настройка УНЧ

Первое включение необходимо производить через токоограничивающие резисторы в питании, а также с эквивалентом нагрузки, после прогрева и убежденности в том, что все узлы схемы работают нормально, т.е. не вызывают стрессовых ситуаций у вас и окружающих людей. После этого, к усилителю подводят полноценное питание, не снимая эквивалентное сопротивление. Подстроечным резистором R15 добиваются нуля на выходе усилителя, а подстроечным резистором R22 устанавливают ток покоя, в пределах 40-50 миллиампер. Результат: по-настоящему живое и хорошее звучание, отличный низ (и это на 50АС-106!), было собрано 4 экземпляра, все запустились с первого раза.

Давно это было, решил написать сейчас только.

Были в наличии колонки S-30B.
Захотел сделать домашнюю акустику к компу. Не хватало усилителя.

Пошел по магазинам. Нижняя цена усилителей/ресиверов небольшой мощности (30 ватт колонки в пике) около 6000 руб.

Решил сделать сам.

Ламповый — для аудиофлов, да и проблем много. Транзисторный — долго настраивать, да и элементную базу подбирать надо точно, ибо погрешности у деталей, продающихся на рынках и в магазинах иногда доходят до 10%.

В итоге выбор пал на микросхемы.

Погуглив и почитав форумы выбрал на микросхему TDA2050.

Схема включения:

Как видно, обвеска минимальная.

К ним так же нужны радиаторы.

Взял 500 руб. и двинулся в сторону радиорынков и магазинов.

Вся элементная база обошлась чуть более, чем в 100руб.

Нужен был так-же источник питания. Углубляться в подробности питания не буду. Диодный мост + выходные кондеры — еще около 100 руб.

Радиаторы купил на рынке от старого первого пня 2 шт по 20 руб.

Купил еще мелочи, о которой ниже будет.

Вернулся домой. Надо делать печатки. Решил долго не заморачиваться. Достал из закромов кусок текстолита, разметил дорожки, нарисовал их от руки маркером, что на фото ниже.

Вытравил хлорным железом (опять-же достал из старых запасов).

Печатку решил не сверлить, а припаять детали сверху на дорожки.

К блоку питания чуть ответственней. Тут просверлил все же текстолит, ибо кондеры большие и если паять их сверху, получится нагрузка механическая на фольгу медную большая, может отслоиться. Ну и + стабилизаторы на +-12вольт на всякий случай, на будущее приделал на обычных стабилитронах + транзистор с резистором;)

Про трансформатор чуть позже.

Все навесом соединил. Подключил источник звука и колонки. Попер самовозбуд. Пищит и все тут. Припаял прям к ногам питания микрух кондеры пленочные по 100нан. Возбуд пропал. Погонял часик — работает.

Теперь корпус.
Валялся старинный Вега 10У-120С (из него и был трансформатор)

Выкинул из него все, кроме транса.
Отчистил от серебрянки, наложил на переднюю панель пластину. Все покрасил (краска обычная из баллончика матовая осталась).
Вот, что получилось. (делал года 2 назад, поэтому уже потертый):

Блок питания воткнул на место бывших там 2-х кондеров:

Регулятор громкости — обычный переменник на 2 килоома:

Усилки прикрутил на 1 болт. Они легкие, так что держатся надежно:

Ручку регулятора(переменника) купил за 10 рублей когда-то:

Провода для аудиосигнала: купил 2 метра микрофонного кабеля по 30 руб метр.

Все стало выглядеть так:

На заднюю стенку гнездо для входного сигнала и клеммы выходные.

Скрутил. Подключил комп и колонки. Все заработало сразу и без нареканий.

Я не большой ценитель звука. На мой слух играет не хуже того, что продается в магазине по цене 6-10 тыс. руб. Но однозначно лучше стало, чем было, когда в этом корпусе усилителя были родные потроха. Высотки появились нормальные, бас более менее прорезался. Вероятно было плохо из-за высохших старых кондеров в старых потрохах.

В общем, после того, как это все было готово, от 500 руб осталось рублей 30. Все это с учетом проездов от магазинов к магазинам.

Спустя некоторое время взял себе сабвуфер Magnat Monitor Sub 200 A (тогда он обошелся мне в 5000 руб). Но это уже разговор об акустике и другая тема.

С тех пор на звук не жаловался ни разу. Все работает без нареканий. Хватает и для фоновой музыки и для фильмов и для вечеринок, чтоб соседи послушали.

p.s. История эта была давно, так что некоторых в моментах мог соврать немного.